Wonderbird

[azertoliv]

Soupapes blanches.................un "peu" pauvre sans doute...

As-tu pu cibler par quel endroit le liquide foutait le camp ?

Quelles étaient les symptômes (bruits etc.) avant que tu arrêtes ton moteur ?

On en a pas parlé ensemble là-bas mais je pense que ce n'était pas encore le moment opportun, donc j'ai préféré ne pas remuer le couteau dans la fuite

[SpeeDayto44]

C'est quoi qu'est-ce qui c'est passé sur ce moteur (j'ai pô tout suivi, j'avais piscine) ?

Il s'est bloqué ?
Faisait des cre-cre-cre pas glop ?
Des clac-clac-clac ?
Des glou-glou... (non, ça, c'est le proprio)...
Il fuyait "juste" du LDR ?
Il voulait pas démarrer après tant de tortures précédentes ?

[felix]

C'est un moteur que j'avais en stock, acheté d'occasion en 2008.
Je l'ai nettoyé cet hiver, sans déculasser, fait la distri etc.
Démarrage chaotique, le cylindre du milieu a mis du temps à partir. Finalement ça tourne mais c'est pas régulier.
Premiers roulage - bam - joint de culasse.
Ok, j'ouvre. Je trouve de la poudre anti fuite autour des chemises.
La concentre approche. Je décide de garder le bas moteur sur le cadre et de monter une autre culasse, et les pistons HC + segments.
Pendant l'opération un truc me chifonne, une des bielles n'est pas aussi libre que les autres. Elle bouge mais reste en l'air quand on la lâche.
Je termine le remontage juste avant de partir, pas de test, anyway I have to go.
Sur la route, le vase d'expansion déborde gentiment, le moteur est bruyant. Au début, et pour me rassurer, je pense que j'ai trop mis de ldr.
J'arrive à Prémanon, le moteur claque un peu trop, le liquide sort du vase mais pas de vapeur au reniflard. Azert me dit que c'est le bouchon, André me dit de mettre de l'eau, je taxe le bouchon que Dom avait apporté à Jack.
Samedi matin je pars, le moteur fait de plus en plus de bruit. Là, je me souviens de ma vieille 106 qui faisait ce clac clac : une bielle coullée
Je fais une pause, en arrêtant le moteur le liquide sort en quantité du bocal. Je vire le calorstat et je remets de l'eau taxé à un camping car germanique. J'attends que ça refroidisse. Au redémarrage, des voix de garage me disent que je n'arriverais pas à Arbois et je préfère faire demi tour.
Retour interminable, bruit de plus en plus fort, à un moment je serre l'embrayage en roulant et le moteur s'arrête. Je fais encore une centaine de mètres et j'abandonne la moto dans un petit bouclard qui fait dans la petite cylindrée.
Je rentre en stop au gite : Un jeune, puis un évangéliste black, un couple de retraité avec chien et enfin un artisan en trafic avec son fils de 4 ans. Finalement ça a été assez vite et dans une relative bonne humeur. Voilà c'est comme ça que ça s'est passé.

Et hier soir, je me suis apperçu que je n'avais pas de problème de joint de culasse. Les pistons n'ont pas tapé la culasse, en fait RAS.

Le liquide de refroidissement ne circule pas, ou très mal, s'expanse et déborde, mais je ne sais pas pourquoi.
Le bas moteur avait déjà des symptômes, et paf le coussinet.

[azertoliv]

Tu avais refait les étanchéités des embases de chemises la dernière fois que tu as touché le moteur il me semble ?

Il est probable que ce moteur ai déjà morflé avant que tu le remettes en route...
Et comme les emmerdes n'arrivent jamais seules, tu as dû avoir un souci sur le bouchon ou le calorstat, peut-être une surchauffe si réglé trop pauvre............. j'vois rien d'autre.
C'est quand même pas un envoutement

[felix]

Calorstat testé. je vais le virer sur mon prochain moulin. je vais aussi changer de radiateur.
C'est quoi la fonction de cette moyenne durite qui descend justement du calorstat jusqu'à la pompe à eau en évitant la culasse ?

[azertoliv]

Ce circuit n'évite pas la culasse, malheureux
C'est le "circuit de décharge" qui est actif le temps que le calorstat s'ouvre (après la montée en température du circuit) et il contribue à écourter le temps de chauffe du moteur.
Quand le calorstat est fermé le radiateur devient transparent dans le circuit. Le circuit ne se fait que depuis la pompe à eau vers la culasse/cylindres et retourne à la pompe à eau.
Si cette dérivation n'existait pas les durites finiraient par péter, la pompe à caviter etc.
Quand le calorstat commence à s'ouvrir le radiateur réapparait dans le circuit de manière à maintenir la température idéale pour le fonctionnement du moteur.

[felix]

Oui. J'ai compris chef
Ca sort par le haut et descend directement à la pompe à eau. Le circuit se fait sans radiateur. Une fois chaud, le calorstat s'ouvre et le liquide passe alors par le radiateur.

Tu avais refait les étanchéités des embases de chemises la dernière fois que tu as touché le moteur il me semble ?

Oui bien entendu, jamais un joint de culasse sans les chemises. Mais ça ne fuit pas, c'est ça qui est terrible, il n'y a pas eu d'échange entre huile et ldr, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est juste ce fucking circuit d'eau qui déconne tout seul.

[azertoliv]

Ca sort par le haut et descend directement à la pompe à eau. Le circuit se fait sans radiateur. Une fois chaud, le calorstat s'ouvre et le liquide passe alors par le radiateur.

C'est bien ça.

Pour ce qui concerne le calorstat :

En période de températures douces ou chaudes ou pour dépannage (il vaut mieux sans, que bloqué fermé !!!), on peut s’en passer facilement, le circuit de refroidissement de nos brêles est bien calculé et fonctionne très bien (normalement !!!)

Testant le truc depuis quelques mois avec comme juge ma jauge à aiguille et sa sonde MMB, en faisant le comparatif « avec et sans » il n’y a quasiment pas de différence de temps de chauffe et de maintient en température.

Par contre en périodes hivernal je te déconseille de le laisser sur l’étagère, en effet le moteur à besoin d’une certaine température pour fonctionner au mieux. Risques de surconsommation d’essence, de cafouillages et autres joyeusetés.

Un bon radiateur, un bouchon au top, un ventilo et son déclencheur ainsi que la pompe à eau idem sont au moins aussi important que le robinet et rampe en super état, c’est à mon sens 70% de la durée de vie du moteur.

[SpeeDayto44]

Bien vu : (au moins) un coussinet dans le sac.
Il y a de très très forte chance pour que le vilo soit mort.

[felix]

J'ai fait mon deuil Luc, c'est bon. Un nouveau moteur et basta.

Je vais faire sans calorstat au dessus de 10 degrés. enrichir le mélange.

Il est possible que cette durite de décharge était pincée du côté du démarreur. Ca serait une explication plausible pour ce merdier.

Je vois sur des photos des premiers modèles qu'elle passe complètement à gauche, à côté des pipes d'admission et puis après entre deux, avec celle de l'embrayage. Ca me parait pas mal de lui donner de la liberté, tant pis pour le look.

[azertoliv]

Il n'est pas nécessaire de mochiser ta brêle...
Sur le Speed j'ai remonté à l'origine et en faisant gaffe il n'y a pas de souci.
Par trois fois tu as eu des soucis du même genre. Était-ce avec le même ensemble radiateur ?

[Nanard67]

Si tu avais une bielle pas libre là ça craint, de plus ne jamais rouler hyper pauvre (et oui parce que un moteur pauvre chauffe beaucoups plus), et de plus avec des pistons HC.
Pour le circuit de refroidissement pour les non carenées il est rès bien conçu, tellement bien qu'en hivers je mettais un cache devant le radiateur pour pouvoir avoir une température presque convenable

[azertoliv]

Pour infos concernant l'indication de température :

Sur mon Speed je suis en train de tester un bloc compteur "Dayto" que m'a gracieusement prêté par Max (en attendant de faire mon choix) vu que l'affichage ODO de mon compteur MMB est "légèrement" en rideau.
J'ai conservé la sonde de température qui est accordée avec la jauge MMB de mon bloc compteur maison et j'ai constaté que la température affiché sur la jauge du bloc Dayto est beaucoup plus précise que ce que vous semblez avoir avec les sondes d'origines. En effet mon ventilo déclenche quand l'aiguille est dans la zone rouge de température et le reste de temps elle utilise toute la plage de la zone affichée en mode de température normale d'utilisation...

[ERIC T3]

ton ventillo doit déclencher bien avant d'arriver dans le rouge,sur la mienne c'est entre le 3/4 et le rouge .

[felix]

Déclenchement ventilo grace à la sonde sur le radiateur, température moteur au dessus de la culasse. J'ai bon ?
Du coup il peut y avoir des différences suivant les modèles, carénage ou pas, radiateur d'huile ou rien.. Eric ou Oliver...

[azertoliv]

C'est la différence d'accord entre la sonde d'origine et celle du kit MMB qui donne ce résultat.

Sur la jauge MMB il n'y à pas de zone rouge mais des valeur de température, ce qui revient au même :



Sur MMB mon ventilo déclenche dès que l'aiguille affiche environ 120°C, sur le bloc Dayto quand elle est sur le rouge. C'est sensiblement la même chose mais tu as plus de latitude pour observer les dérives du circuit de refroidissement avec cette amplitude. Et je préfère cet accord que celui de la sonde d'origine qui sur certaines bécanes que j'ai observé ne varie quasiment pas. Sachant que normalement en mode statique au ralenti le ventilo déclenche au bout d'environ 15 à 20 minutes.
Mais bien entendu, ce n'est que mon avis

[azertoliv]

Déclenchement ventilo grace à la sonde sur le radiateur, température moteur au dessus de la culasse. J'ai bon ?
Du coup il peut y avoir des différences suivant les modèles, carénage ou pas, radiateur d'huile ou rien.. Eric ou Oliver...

Oui la sonde donne une indication et n'influe pas sur le circuit.
Le déclencheur ou manocontact active le ventilo et agit directement sur le circuit.
Carénage ou pas ça ne change rien, c'est comme rouler l'hiver ou l'été, la température moteur montera de manière + ou - rapide mais elle sera régulée de la même manière.
Pour l'affichage de l'info de température cela peut effectivement varier légèrement d'un modèle à l'autre compte tenu que deux composants ne sont jamais parfaitement identiques.
Ceci dit pour les sondes d'origines je n'ai pas vérifié si il existe des réf différentes fonction des modèles de T3.

[jack2jack]

ton ventillo doit déclencher bien avant d'arriver dans le rouge,sur la mienne c'est entre le 3/4 et le rouge .

Au 2/3 pour moi...
Felix, avec les grosses chaleurs qu'il fait en ce moment je surveille et je te tiens au courant pour le bouchon

[ERIC T3]

Dans mes 3/4 je ne compte pas la zone rouge Jack.

Pas mal ton mano gradué azerte Donc le Température en fonctionnement normal doit être entre 90/100*C Tu confirmes ?

[azertoliv]

Avec le MMB en moyenne oui, entre 80 et 90° affiché avec quelques variations d'affichages selon la température externe, si extrême, en plus ou en moins.
Quand ça meulait un peu le matin c'était environ 70° affiché. Quand il fait 38° c'est plutôt aux alentours de 105°.
Tu n'as quand même pas exactement le même affichage si il fait 7° ou 35°.
Parce que malgré tout c'est une régulation basique elle fait ce qu'elle peu pour maintenir au mieux. C'est pas une clim réversible

Cette après-midi je suis allé comparer le compteur Dayto avec le GPS. La température affichée à la jauge Dayto (avec la sonde du MMB donc) était en roulant au trois quart ce qui correspondrait sur le MMB à bon 100°C. Cela me semble quasiment raccord avec ce que j'avais l'habitude de voir sur mon tableau de bord "Home made".