Triumph TIII Passion -Forum "Archive"

comme je viens de perdre une heure à gratter et nettoyer des plans de joint je prends 5 minutes pour en causer ici.

pour les joints papier :
on les enduit d'huile moteur, des 2 cotés, juste au doigt, pas besoin de les imbiber une nuit complète. hop un coup d'huile et comme ça au montage il "colle" au plan de joint, il glisse donc il se mets bien en place et au rédemontage il y a plus de chance de le sauver et au pire il n'adhère pas de trop au plan de joint. parce que bon le grattage avec risque de dérapage sur la peinture, de creuser un plan de joint c'est pas terrible. Pis c'est chiant, pis ça fait des copeaux de joint qui peuvent partir dans le moteur.

joint caoutchouc (torique, joint de cache AAC, spi), un coup de graisse neutre, mise en place et c'est tout.

Pâte à joint : jamais sauf : ouverture des demi-carters moteur et les 4 demi lune du cache AAC. on en mets un film ,étalé au doigt vers l'extérieur. un film ça veut dire qu'on voit à travers, sinon c'est un livre. vers l'extérieur pour qu'en cas de surcharge la bavouille soit dehors et pas dedans le moteur. On utilise uniquement de la pâte non durcissante type loctite 218 ou restom, les pâtes silicones bleues, noires etc... vont très bien pour le carrelage de la salle de bain.

un bout de pâte à joint qui se promène ça peut valoir un moteur.

Merci pour le retour.
Et la pâte à joint qui se dissous dans l'huile de vidange, t'es pas adepte? Fin du risque de bouchage, avec ça.

je fais confiance à mon Jivaro qui n'utilise que ça... j'ai pas les billes théoriques pour avoir mon propre avis. de sur pas de la durcissante ya pas même pas besoin de réfléchir.

A cette pat, c'est pour cela que veux regarder ma crepine...

Pour les joints "neufs" en papier idem un peu d'huile rien d'autre.

Pour le caoutchouc "culbuteurs" j'ai déjà utilisé de la bleues,noires ,de la or et dernièrement de la orange vu que je l'ai gratoss elles fonctionnent toutes très bien, il suffit simplement de ne pas y aller à la truelle ou à la guniteuse

je rajoute que les joints papier, nul besoin de serrer le carter trop fort et d'ecraser le joint...
Serrage a la main avec une douille emmanchée!

Merci Max et Dam.
Je vais devoir arrêter mon coté "maçon" lors du remontage du bloc de la 12.

une clé dynamo putain, ça coute pas cher. 10 Nm les vis de carters et toutes les vis de ce diamètre epicétou, ya pas de questions à se poser, ça prends pas plus de temps, de toute façon que tu prennes le cliquet ou la dynamo c'est pareil.
les vis de fourche, de frein, d'axe moteur, tout a la dynamo, c'est trop grave sinon !!! comment vous équilibrez le serrage des deux vis qui bloquent l'axe de roue avant en pied de fourreau sans dynamo ?
tout ce qui est élément de sécurité (quasi tout sur une moto or habillage) ou serrage complexe (appui d'une surface avec de nombreuses vis etc...) necessite une dynamo, point barre.

Sauf que quand ta dynamo est faussée (ça arrive très souvent apparemment malgré les normes citées par Speedo) ou usée bein tu fais des conneries...

c'est moins grave d'avoir une dynamo faussée que de ne pas en avoir. quand je serre les carters ou les aac à 10 Nm je m'en cogne qu'ils soient à 9 ou 11 voir à 8 ou 12, ce qu'il faut c'est que l'effort soit uniformément réparti.

Je conclurais en précisant que le serrage à la veine bleue pour des pièces qui se dilatent ne fera que les faire casser lors de la montée en température du moteur!

Le carter du 900, je l'avais serré à la dynamo et j'avais pété une vis => pour ça, j'aime autant la méthode BlackDam (le p'tit doigt).
Depuis, j'ai 2 dynamo (une petits couples, une gros couples).
Pour le reste du moteur, je serre tout à la dynamo.
Comme dit Max, c'est essentiellement pour la répartition uniforme de la tension de serrage.

+1 avec Max pour la tolérance de couple. On est pas à 1 ou 2 N.m près (sauf pour les petits couples).
Il faut essayer de rester dans un ±15 à 20% maxi.

Mais là, on s'éloigne du sujet de lubrification des joints avant remontage...

bah tiens alioucha il a qu'à mettre ça sur sa liste!