Triumph TIII Passion -Forum "Archive"

Je dirais la deuxième. Le premier commodo, c'est celui des premiers T3.

Merci Louis

Moi je dirais le premier sur ma sprint 98 c'est celui là

Merci Niko.
Le connecteur a l'air d'être le même sur les deux, compatible peut-être . . .

tu as qoui de l'autre coté? formes carrées comme le 1 ou arrondies comme le 2
le 1 était monté sur speed, dayto et le 2 sur les trophy 900 et 1200 2eme génération avec double optique, tu as regardé sur WOT?

mon sprint exec est de 98 et c'est les commodos "carrés", ancienne génération donc , pareil que ma Dayto
les ronds c'est sur les trophy aprés 98, je crois
j'en avais sur la Trophy qui est de 2002

Coté gauche, c'est formes carrées, bien vu Eric ! Et pas pris le temps de fureter sur WOT . . .
Tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'une poignée de gaz de 955 tiger se monte dans un commodo de forme carrée

Confirmation de Fred

Par contre, si je trouve un commodo seconde génération sur LBC, ai-je des chances que le connecteur blanc soit compatible avec celui de mon faisceau ? (j'aime bien ces générations de trumph à pièces compatibles, ça change du spécifique et de la non-standardisation qui est la règle consumériste de ces dernières décennies . . .)

Commodo droit première version trouvé !

La liste diminue, me reste à trouver couvercle de maitre cyl (frein ou embrayage), si quelqu'un a un vieux maitre cyl HS où le couvercle soit récupérable,
et la pièce en plastique entre compteurs et tête de fourche, celle où est logée la montre . . .
et un clignotant av et un cabochon de clignotant ar . . .

Pour infos :

Les cuvelages de clignotants (d'origines ou plus récents) ont une petite encoche sur le dessous. Celle-ci sert à évacuer la flotte et les condensats.
Il faut en tenir compte lors du remplacement. Un avant droit n'est pas compatible en avant gauche et inversement.
La même chose pour l'arrière.
Et si les longueurs des tiges arrières sont toutes les mêmes sur ces modèles, celles de tiges avant peuvent être différentes selon le type de montage.
Pense à vérifier les mesures.

Liens cités pour illustrer :

Arrière court : https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/6929595/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avant médium (ceux du Speed entre autres) : https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/6929569/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avant Long (certains montages traversant carénage) : https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/6929579/" onclick="window.open(this.href);return false;

A savoir si achat en neuf :

Chez WofT les clignotants d'origines affichés sur les parts lists
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=10166" onclick="window.open(this.href);return false;
ne sont plus fournis mais remplacés par une version plus récente de types identique à ceux-ci attention il y a aussi au moins deux longueurs :
https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/2884656/" onclick="window.open(this.href);return false;

Merci de ces infos Oliv, j’étais parti pour me dire que D et G c'était pareil

Je suis en train d'arranger les biellettes du sélecteur qui sont un peu (beaucoup ! ) déserties dans la bielette alu et le sélecteur : les resertir à froid suffit ou c'est mieux de chauffer un peu au chalumeau pour un matage plus durable ?

Sur les alliages d'alu il est toujours préférable de chauffer avant de reformer ou redresser une pièce. Sinon il y a risque de crique et/ou rupture.
Il est possible d'utiliser la gazinière pour chauffer la pièce juste au dessus de la flamme. Il faut préalablement dégraisser et virer les caoutchoucs évidemment.
J'utilise un maillet en bois et pose le pièce à travailler sur une pièce de bois en guise de tas. il faut aussi de bons gants et une pince pour éviter les brûlures.

Oups, j'ai merdu dans ma phrase, c'est les rotules acier déserties dans les biellettes alu . . .
J'essaierai un coup de pointeau à froid avant de sortir le chalumeau (j'ai pas de presse d'atelier, va falloir que j'investisse un jour . . . )
Et +1 pour l'astuce de chauffer l'alu pour le redresser, j'ai pu ravoir la pédale de frein comme ça !

L'acier de la rotule est assez tendre finalement, 5 marques de pointeau, à froid, ont permis d'annuler le jeu !

Si tout va bien, premiers tours de roue demain ou dimanche, me reste (normalement) plus qu'à faire la soudure de la butée de té de fourche ! Vous me conseillez de débrancher quoi, en plus de la batterie et du CDI, pour souder sur le cadre en toute sécurité ?

Soudage butée OK en débranchant batterie et CDI !




J'était prêt à faire un tour mais au moment de passer la première, calage. L'embrayage n'a pas l'air de débrayer. J'ai fait la purge de la commande hydraulique, mais toujours pas de débrayage, elle reste en prise. Je vais parcourir le fofo pour voir ce que je peux faire comme tests. Za zuivre . . .

Récepteur en bon état, pas de fuite . ..
Quand je bride le piston du récepteur avec un serre-joint et que j'actionne le levier d'embrayage, le piston sort et exerce une bonne poussée (le serre-joint se déforme un peu).
J'ai essayé de caler de 3mm en intercalant un écrou M4 entre piston et tige de poussée qui va à la cloche d'embrayage mais pas de mieux . . . (moteur arrêté)
Le problème risque de se situer coté couvercle d'embrayage, je regarderais ça demain. A quoi puis-je m'attendre, disques collés, problème au plateau de poussée ? ou autre chose ?
On peut enlever le couvercle d'embrayage sans devoir vidanger ?

Cherches pas, tes disques sont collés, donc moto sur la latérale si ton niveau d'huile est bon quand tu enlèves le carter il n'y a pas de perte d'huile, ensuitefaut démonter ton embrayoire pour décoller les disques un par un et surtout bien les rehuiler avant remontage

Cool ! Je sais ce que je vais faire demain matin . . .
Merci pour les infos Nanard