Graisseur automatique de chaine

[SpeeDayto44]

Alors voila, deux écoles s'affrontent :
- "à l'ancienne" : bombre de graisse, balai à chiotte+bidon percé, essence F + pinceau, etc
- "les fainéants" : système automatique, pas de prise de tête. Nettoyage de chaine moins fréquent.


Pour les derniers, plusieurs systèmes possible :
- Scottoiler, le plus connu et un des plus simple,
- Pro-oiler,
- Le Caméléon,
- Acumen,
- les graisseurs solide type carbonforbike
- des fabrications "maison" exemple
- etc

Perso, j'ai monté depuis un certain temps, le Pro-oiler, après avoir fait pas mal de recherche et de comparaisons.
Un poil plus complexe que le Scottoiler en terme de conception, mais très efficace et plus pratique d'emploi et d'installation.
Scottoiler (depuis peu) et d'autres utilisent le même principe, c'est dire...
Avantage :
- pas d'installation destructive ou complexe (pas de reprise de dépression sur carbus, etc)
- réglable en continu (boitier électronique au guidon)
- ne fonctionne que quand la roue arrière tourne.
Inconvénient :
- Pas si simple à installer (mais ca reste commun à tous les système)
- on doit percer et tarauder un trou sous le bras oscillant, près de la couronne, afin de fixer la canule qui dépose la graisse sur la couronne (là aussi, quasiment commun à tous les systèmes),


Il est clair qu'un graisseur de chaine automatique ne sera jamais plus rentable qu'une bombe de graisse.

Mais pour ceux que cela intéresse et qui veulent en monter un, ci-dessous, l'installation du PRO-OILER sur Mère-Gd.
J'ai reçu le kit pour BB4. Il me reste à l'installer.


La composition du kit :


Un compteur électronique (situé dans le boitier de calcul) décompte le nombre de tour de roues AR ou récupère les données de distance parcourues (pour les compteurs électroniques).

Dans le cas d'un T3 (compteurs analogique) je dois récupérer le signal de la roue AR.
=> installation du kit "aimant + capteur".
Positionnement de l'aimant dans l'empreinte du vis BTR (type ChC, 6 pans creux ou Allen, comme vous voulez) :


Installation du capteur.
J'ai collé, à la colle bi-composant, sur la face intérieure du support d'étrier de frein AR, un petit bout de profilé plastique.
Puis j'ai clipsé mon capteur dedans, avec un petit point de colle néoprène (qui reste souple) :



On fait remonter le plus discrètement possible, le cable du capteur (je l'ai scotché à la durit de Frein) :


On fixe le calculateur, le réservoir d'huile.
Je n'était pas très content de l'installation précédente.

Le réservoir d'huile devant être debout (bouchon en haut, tuyau de mise à l'air, etc), je l'avais calé sous le réservoir d'essence.

Depuis, je l'ai installé coté gauche, à la place de la pré-chambre de filtre à air.

C'est laid, mais je n'ais rien trouvé de mieux pour l'instant.

Le négatif est relié directement à la batterie.
Le positif, via un fusible, est relié en sortie du relais de contacteur.
En bref, le pro-oiler n'est alimenter que quand la clef est sur "ON".
C'est la partie la plus "bricole", car il n'y a pas de prise électrique spécifique.

Le moteur et le module de commande sont reliés au calculateur.
Tout ces boitiers (moteur, calculateur, module de commande) sont fixés via un double scratch (solide) autocollant : un scratch est collé sur le boitier, l'autre sur la moto.
Ca permet de retirer facilement le système.

J'avais fixé le moteur à hauteur du revervoir (+/- 5 cm en vertival sont tolérés).
j'ai depuis refixé le moteur sur le cadre, juste au dessus du réservoir (pas de photo pour l'instant).
Le maintien par scratch ne me paraissant pas très sure, j'ai doublé avec des rilsans. C'est moche, mais efficace.



Le boitier de commande :


Positonnement de celui-ci, à porter de main, sur le tableau de bord.



Ensuite, on fait redescendre le tuyau d'huile, qui vient du moteur, le long du cadre, jusqu'à l'axe de bras oscillant.
Le tuyau "s'enroulera" ainsi autour de l'axe => un minimum de contrainte sur le tuyau.
On passe le tuyau coté roue, pour être le plus discret possible.





On ramène le tuyau sous le bras oscillant (quitte à la coller avec une large bande de scotch/gaffer transparent).


Fixation de la double canule sur la couronne (2 trous taraudés sous le bras oscillant) :


Réglage au plus juste.
L'huile est déposée sur la couronne et par la force centrifuge, se dépose sur les rouleaux de la chaine, près des joints toriques (o-ring ou x-ring).
Remarquez la couleur de la chaine : elle est "propre".
Le dessous du bras oscillant et la canule plastique sont sales : la canule est fragile et je passe l'éponge et la brosse en douceur.
De plus, il y'a toujours une légère projection d'huile, inhérente à tous les type de graissage.

[lancelot]

joli tuto!

[Blackdam]

Il est clair qu'un graisseur de chaine automatique ne sera jamais plus rentable qu'une bombe de graisse.

Pourquoi tu dis ça? dans la mesure ou ces systeme allongent la durée de vie du kit, au prix que ca coute, un kit!
Et je ne peux croire que la bombe, meme appliquée souvent, soit plus efficace que ce systeme qui garde la chaine huilée en permanence, meme sous la pluie!

Merci pour le retour d'experience!
Ca a l'air un peu bricolage, ce systeme, par rapport au Scottoiler qui est un vrai produit bien manufacturée, non?
Et puis un peu compliqué a mettre en place aussi bien que tu le fait pour un amateur non outillé...
Mais surement plus precis que le Scottoiler au final...

[Alioucha]

Et au final, après plusieurs centaines de kilomètre, la répartition de la graisse se fait comment? Vu le montage, je ne doute pas que les rouleaux seront copieusement graissés, mais qu'en est-il de la jonction entre les maillons?

[Alioucha]

Luc a toujours été astucieux. Sur une de ses premières montures, il double sa vitesse grâce à un montage original dès l'âge de cinq ans. Bien sûr il n'avait pas encore ce visage de poète russe qu'on lui connait aujourd'hui, ce qui rend notre document particulièrement touchant.

[hugo_mpl]

[SpeeDayto44]

Et au final, après plusieurs centaines de kilomètre, la répartition de la graisse se fait comment? Vu le montage, je ne doute pas que les rouleaux seront copieusement graissés, mais qu'en est-il de la jonction entre les maillons?

L'huile utilisée (huile moteur toute bête dans mon cas) étant plus fluide, elle se positionne partout, par capilarité/projection/effet centrifuge.

[Alioucha]

Justement, je me demande si c'est suffisant. On sait que le problème principal du graissage des chaînes est que l'huile soit placée au bon endroit. Parfois il y a de l'huile partout, sauf sur le mm² qui en a besoin (près de l'axe). D'où ma question.
Les chaînes à joints toriques sont une avancée considérable dans la mécanique des chaînes, mais s'ils garantissent le maintien de l'huile déjà présente près de l'axe, ils empêchent également l'huile neuve d'arriver près de ce même axe.
L'huile fluide du proOiler arrive peut-être mieux près de l'axe, mais si elle repart aussi vite qu'elle est arrivée, ça ne sert à rien (?) sauf à noyer le tout en permanence. Dans ce cas, la solution idéale est l'huile filante collante pour chaînes industrielles haute vitesse? Peut-on alimenter le ProOiler avec de l'huile filante collante haute vitesse? (Ce liquide ultrafluide jaune/vert fluo)
Je suis curieux de ton retour après un an, pour le ProOiler.

[SpeeDayto44]

Toi, tu n'as pas bien lu le dernier paragraphe du tuto.

Allez, mon petit alex, remets une buche dans la cheminée et viens donc t'assoir sur les genoux de tonton Luc, que je t'explique.
Mpffff, Mpffff...
J'allume ma pipe...

Je vais préciser un peu.
Dans un Scott Oiler classique, la canule d'huile n'est pas en contact direct avec la chaine.
=> la goutte d'huile est "lachée" quelques mm au dessus de la chaine "au petit bonheur la chance".
C'est un peu partial, mais ce n'est pas si faux que ça.

Dans le système Pro-Oiler (repris maintenant par ScottOiler aussi, depuis peu).
Le gicleur d'huile est divisé en 2.
Il n'y a pas de jeu entre lui et la couronne.
Il enserre donc la couronne et y dépose un film d'huile de chaque coté (comme sur la dernière photo du tuto).
Par effet centrifuge, l'huile va être déposée sur la chaine.
PAs sur les rouleaux, mais directement à l'endroit stratégique qui t'interpelle : à la jonction entre les rouleuax et les plaques.
C'est à dire : en plein sur les joints (o-ring ou X-ring).

Durant la fabrication d'une chaine, de la graisse est insérée et donc prisonnière entre l'axe, le rouleau et les 2 joints.
Les joints empêchant la moindre saleté abrasive de pénétrer au coeur du sytème.
Quand un joint fatigue, la chaine va perdre des ses caratéristiques.
Elle s'use, et là, il n'y a pas grand chose pour éviter ça.

[jesus]

Pourquoi de l'huile moteur et non de l'huile filante ou de tronçonneuse comme le font beaucoup de possesseur de scoot?

[SpeeDayto44]

Parce que c'est ce que j'avais sous la main (réserve pour les voitures) et que l'huile moteur adhère moins que l'huile filante => moins de poussières abrasive qui s'accrochent.

[Alioucha]

Oumph. J'ai bien vu "où" l'huile est déposée. Justement, c'est sur la couronne en film mince, et donc ça tombe sur le rouleau, nous sommes d'accord.
Mais... entre deux maillons? là où la platine de l'un est proche de la platine de l'autre? Je veux pas pinailler, mais la réponse m'intéresse: je me demande vraiment comment la graisse est répartie sur une chaîne, sur le long terme.
Après, je ne doute pas que le système soit supérieur au graissage épisodique: la régularité prime, on doit flinguer nos chaînes en quelques centaines de kilomètres, après une pluie et un oubli de graissage. D'ailleurs, ce système est sûrement inspiré par ce qui se fait sur les machines-outil, pour des chaînes qui doivent tenir longtemps pour nécessité absolue.

[SpeeDayto44]

Tu pine aïe, alesc, tu pinaille.

Le seul effet mécanique qui peut répondre à ta question (en tout cas, celui auquel je pense) est un effet combiné de capilarité et d'effet centrifuge : entre 2 maillons, la plaque de jonction est écartée de la couronne.

L'huile est projetée également sur cette plaque et remonte par capilarité et effet centrifuge entre 2 plaques.
=> la chaine est huilé de tout partout. Même à l'extérieur de celle-ci.

[Pet]

Salut ca fait un peu plus de 10 000km que je me suis fait un lub automatique, je met de l huile filante pour tronçonneuse, pour palier a la différence de viscosité entre _10 et 30° j ai rajouté une sonde de température sur mon montage. pour l instant çà me va.
Le graissage n ettait pas mon fort.

[SpeeDayto44]

Après la 900, voici un tuto d’installation du Pro-Oiler sur la 1200.

Le kit se présente sous cette forme :

Entouré en rouge foncé (en haut de la photo) : le réservoir d’huile
Entouré en orange : le boitier de connexion et répartition électrique.
Dessous, les durits et autres rilsans nécessaire pour l »installation.
Entouré en rouge clair (en bas à gauche de la photo) : la pompe électrique
Entouré en vert : de diffuseur d’huile qui prends en pince la couronne AR et par où sort l’huile. La pipette est en contact permanent avec les 2 cotés de la couronne => elle y dépose un film d’huile qui se dépose sur les rouleaux par la force centrifuge.
Cela évite au maximum les projections.
Entouré en bleu clair : le capteur magnétique + l’aimant à positionner dans une vis du disque de frein AR.
Entouré en bleu foncé : le calculateur, le « cerveau » du système, qu’on installe à porté de la main.

Il est indiqué que l’installation peut se faire en 1 ou 2 heures.
Histoire de faire quelque chose de propre et parce qu’on ne fait pas ça tous les jours (ça me rappel une pub, ça…) , il vaut mieux compter 4 à 5 heures sur nos machines.

Etape #1 – mise en place du capteur magnétique.
Le capteur sera collé sur la platine d’étrier AR.
Il faut éviter de coller directement le capteur dessus, car :
- La distance capteur/aimant serait trop importante (3 à 8 mm maxi)
- Il faut pouvoir régler un minimum la position avant de fixer.

Il faut utiliser une cale.
Cette cale doit avoir une forme en « U ». Alu ou plastique de préférence. Pas d’acier.
Faire entre 3 et 6 mm d’épaisseur. Les ailes de chaque coté servent au maintien du capteur.
Un profilé pour relier des pages, ou un bout de la protection des dents des scies à main peut faire l’affaire.

La zone où coller cette cale :


Perso, je suis parti d’une pièce facile à obtenir pour moi : une sangle de limitation de plot d’échappement de Modus/Clio III.


Le clip supérieur, coupé et retaillé.


Le capteur positionné dessus, ça donne ça :


Coller la cale à la colle bi-composant.
Pour le positionnement, il faut respecter la documentation (l’aimant doit passer perpendiculairement et plutôt dans les 2 derniers tiers du capteur).


Une fois la cale collée, positionner le capteur et le régler.
Puis le coller (néoprène, bi-composant, etc).


Faire remonter le cable le long de la durit de frein AR.
Utiliser du rilsan et/ou du scotch d’électricien (noir de préférence).



On utilise au maximum les colliers passe gaine existant pour faire remonter le cable jusque là où on va positionner le boitier connecteur/répartiteur.



Etape #2 – Mise en place du calculateur
Pas beaucoup endroits où le fixer près des compteurs => je le positionne sur une petite patte Alu (profilé plat de chez Castou).




Faire passer le cable en le fixant sur l’araigné (rilsan) et en le faisant passer le plus possible le long du faisceau électrique.


Etape #3 - Cabler le connecteur/répartiteur
Amener le cable de 12V.
Celui-ci doit avoir le + branché sur le relais de contact (afin de ne pas pomper sur la batterie en permance).
Le – est branché directement sur la masse de la batterie ou sur la masse du cadre (au choix).
Le boitier connecteur est équipé d’un fusible.
Mais rien n’empêche d’en rajouter un autre entre le relais de contact et le piquage du +.
Amener également le cable de commande de la pompe.
Je n’avais pas de cable fin noir sous la main => j’ai utilisé 2 bouts de câble 220V 2x 1.5². C’est moche, mais on ne les voit pas et je pourrais toujours les remplacer plus tard.


Une fois tout relié, on referme le boitier.


L’emplacement choisi n’est pas gênant car il n’y a pas d’électronique dans ce boitier.
Il n’est donc pas gêné par la proximité du moteur et des anti-parasites.
Il y’a un peu de place et le boitier se maintient tout seul.
Enfin bref, c’est l’endroit le plus pratique que j’ai trouvé (pas de place sous la selle).

Etape #4 – Positionner la pompe, le réservoir et la durit d’huile.
Le réservoir : le truc le plus chiant à installer. J’ai la chance d’avoir un EMC : il n’y a plus le réglage de précharge ente la batterie et le relais de contact.
Et hop, le réservoir y prends place, bien calé entre les différents câbles électrique et durits qui le maintiennent et filtres les vibrations et mouvements.
La durit de mise à l’air suit la poutre centrale (trait bleu).


La pompe : positionnée sur la boucle AR, pas trop loin du réservoir. Je n’ai pas remis les pré-chambres de BàA, mais la pompe ne doit pas empêcher leur mise en place.
Faire passer la durit d’huile dans les rilsans existant et la faire suivre le renfort de boucle AR.



Lui faire faire une boucle derrière la platine de cale-pied pilote.

Puis fixer, via un grand rilsan, sur le bras oscillant.


Etape #4 – Fixer le diffuseur
Monter à blanc le diffuseur pour qu’il plaque correctement de chaque coté de la couronne AR.
Régler l’angle de celui-ci pour prévoir les différentes couronnes (54 ou 56 dents) que l’on pourra mettre.
Marquer les 2 zones où percer/tarauder le bras oscillant.


Et se lancer dans le perçage/taraudage.
Penser à protéger la chaine des différents copeaux d’alu avec un chiffon.
Pas d’inquiétudes : 2 trous de M4 ne fragilisent pas le bras.


Fixer la platine du diffuseur avec les vis fournies dans le kit.
Une goutte de frein filet est la bienvenue dans ce cas.
Puis régler et plugger la durit d’arrivée d’huile. La fixer avec un 2ème rilsan.





Ne reste plus qu’à suivre les instructions pour armer la pompe à huile et amener l’huile jusqu’au diffuseur.
Le calculateur est pré-réglé en fonction de la moto.
Reste à augmenter ou diminuer le nombre d’impulsions d’huile en fonction des conditions météo ou de roulage.
Perso, je reste sur un réglage, même en cas de pluie.
Au pire, j’enclenche la procédure de forçage d’huile sur 1 ou 2 secondes. Ca re-huile la chaine.
On peut modifier la programmation, mais ça reste un peu compliqué.

[Alioucha]

Je me demande pourquoi les constructeurs ne montent pas un système équivalent d'origine. Bien intégré, bien caché, on ne se plaindrait pas?

[jack2jack]

Je me demande pourquoi les constructeurs ne montent pas un système équivalent d'origine. Bien intégré, bien caché, on ne se plaindrait pas?

Ça s'appelle un cardan...